ヴォイジャーもエンタープライズAもヤマトもポンプを使っています。
ヴォイジャーとヤマトは灯油の汲み上げ用の電動ポンプ、A型はお風呂の水の汲み上げ用、どちらもホームセンターなどで安価に入手できます。

なぜ、ポンプを使うか・・・。外見的にスクリューがあるのはイヤだという理由もありますが実は製作を簡単にするというメリットの方が大きいのです。

スクリューなら船体に数ミリのシャフトを通す穴を開けるだけで、動いているときにはスクリューはほとんど目立ちません。しかも逆転させることでブレーキにもなります。ところが、モーターからギアを通してシャフトを出す水密加工はかなり難しいのです。

ラジコン潜水艦の泣き所がまさにここにあります。そのためにたもつ模型店で売っているようなWTCという水密ケースを使うのが手っ取り早い方法ですが、潜水艦のような形状ならともかくSFモノではWTCすら入らないことが多いのです。

灯油ポンプやバスポンプはもともと水没させて使うモノですから、少々加工するだけでSFモデルのパワーユニットとして使用できます。　この手間と自分で水密加工するのを比べると遙かに短時間にしかもコストも安く、さらには信頼性も高いパワーユニットが作れるのです。

メーカーによってはモーター交換が出来ないモノがありますから注意が必要ですがモーターをラジコン用のハイパワーモーターに交換することで必要十分なパワーユニットとして使用することが出来ます。

じゃあ、車に使われている送受信機を使うか、というとそうでもないところが難しい所です。潜水艦は基本的に３次元機動が必要になります。つまりスピードコントロールで1ｃｈ、潜水浮上で1ｃｈ、左右旋回で１ｃｈ、基本的に３ｃｈが必要になります。

つまり３種類の動作を同時にこなさなければなりません。ですから自動車用の２ｃｈは基本的に候補から除外されます。

私の使用している送信機はフタバの６ｃｈ送信機です。６ｃｈというのは元々飛行機やヘリ等の空モノ用の送信機です。前に空用は使ってはいけないって書いてあったんじゃあ・・・。

実は電波帯には27Ｍｈｚと40Ｍｈｚ、７２Ｍｈｚという3つの周波数帯があります。27メガは陸用、72メガは空用、そして４０メガは陸用/空用とバンドによって分かれています。　そう、もともと40Ｍｈｚ用の送信機は空用ですが、陸用の40メガのバンドを使用することが可能なのです。４０メガの61番から75番までの８つが陸用として使用出来ます。（空用となっている送信機を陸用で使うのはもちろんメーカー推奨ではありません）

40メガにはボート用送信機というのもあります。これは基本的に空用とほぼ同じモノですからこちらを選択すると言うことも可能です。私は40メガ用のボート用と飛行機用の送信機を使い分けています。違いは左スティックがセルフニュートラルか（自動的に真ん中に戻る）か、戻らないタイプかと言うことだけですが。

この周波数を決定するのが送信機、受信機にセットするクリスタルです。同じバンドの送受信機用のセットを使用することで 送信機から受信機に情報を送る事が可能になます。

受信機に接続して使うのがアンプ、いわゆるスピードをコントロールするもの。このアンプにモーターを接続することで送信機からの信号に会わせて回転速度を変化させます。

これにはいくつかの種類があります。前進後進があるもの、前進のみのもの、ブレーキ付きのものです。前進後進があるものは自動車や船などに使います。前進のみのモノ、ブレーキ付きのものは飛行機やグライダーに使います。更にモーターサイズや使用電流によっても種類が分かれています。

私が主に使用しているのは飛行機用のアンプです。パワーユニットの話ではふれませんでしたが、灯油ポンプやバスポンプはモーターを逆転させても水流は逆転しません。つまり逆転させても無意味です。効率が落ちても水流は後ろに出ます。

ですから、飛行中のプロペラを逆転させるという発想のない飛行機用のバックなしアンプで十分なのです。しかも飛行機用のアンプの方が送信機のスピードコントロールスティックの反応にリニアに回転が上がり気持ちがいいです。ブレーキのありなしはほとんど関係ありません。アンプのブレーキはモーターグライダーでプロペラの回転を止めて折りたたむ為のモノですから、高回転のポンプの羽がいきなり止まってもどうと言うこともありませんしブレーキにもなりません。

たまたまブレーキ付きが安かったと言う理由ならそれもありかと思います。

さて、ここで最近の傾向としてモーターのブラシレス化とバッテリーのリポ化があります。バッテリーに関しては別のところで解説しますのでここではモーターの話について進めます。

灯油ポンプやバスポンプに組み込めるのはいわゆるブラシモーターです。灯油ポンプは280モーター、バスポンプは380モーターもしくは400クラスというモーターです。この改造に関してはBuleWorldと言うサイトに作成方法を寄稿していますのでそちらをご覧ください。

使用アンプに関してもブラシ用とブラシレス用がありますのでブラシ用アンプで尚かつニッケル水素バッテリーが使える物を用意する必要があります。海外メーカーのJETTIのアンプはその要件を満たしているアンプです。その他にも使える物もありますのでネットで探してみてください。

灯油ポンプの場合280のモーターを使っています。バスポンプの場合380のモーターを使用しています。飛行機のラジコンなどで言われる300クラス、400クラスのモーターと言うことになります。

ですから使用するアンプ自体はそれぞれに会ったモノを選択すると言うことになります。私のよく使うGWSのアンプでしたら300とか400という 型番のモノです。

ところが、ヴォイジャーは280のモーターで300のアンプを使用していますが、エンタープライズでは 400のモーターに600のアンプを使用しました。
アンプは発熱しますし、ぎりぎりの容量で使用するより一クラス上のを使用した方が安心だと、先輩の方に指摘されましたので一クラス上のものを使用しています。

アンプは使用時に発熱します。水密化されたメカボックスの中で使用するには注意が必要です。なるべく余裕も持って使用することと、可能なら冷却すると言うことです。冷却に関しては可能ならした方がいいと思いますが、あえて一クラス上の容量のアンプを使用することで多少問題が回避できるようです。

ただ、高電圧、高電流で30分走らせる場合は冷却システムを考えた方がいいと思います。私の場合、アンプのヒートシンクを外部に出して水冷で冷却するようにしています。

サーボモーターというのは送信機のスティックに合わせて動作するモーターです。これは受信機に接続して使用し、主に舵を動かすという事に使います。

このモーターからリンケージを使い舵や潜舵、さらにはスイッチとして様々な機構を制御することが出来ます。私が使用しているのはライトプレーン用のマイクロサーボ、つまり超小型タイプです。

サーボモーターもアンプなどと一緒で水に弱い機器です。ですから水密ボックスを使用してその中に入れるのですが、その時大きいものだと水密ボックス自体も大きなものが必要になりますし、レイアウトも限定されてしまいます。

舵などのリンクも自動車のステアリングと違いあまり大きな力がかかりません。ですから超小型マイクロサーボでも十分使用できます。また、受信機やアンプと言った機器も飛行機用を使っていますからなおさら相性などの問題も出にくいのです。また価格も安く入手しやすいのも助かります。

全長90ｃｍのエンタープライズでも飛行機用のマイクロサーボで十分役に立っています。見ていると大きな船体にこんな小さなサーボでいいの？って自分でも思いますが小さなサーボでも結構力がありますから十分に機能を果たしています。

水に弱いサーボモーターを水中モデルに使うには、主に水密ボックスに入れて完全防水にして使用します。サーボモーターのホーンからリンケージを接続してボックス外にリンクロッドを出すわけですが、 ロッド自体とチューブの間にOリングやグリスをいれて防水加工を施します。

動力用のモーターと違い軸が回転しませんから防水加工は比較的簡単になります。ただ、サーボホーン自体が円を描くように動きますからリンクロッドもまっすぐ平行移動しないので、この部分に多少の余裕を持たせる必要が出てきます。このあたりが超小型サーボを使用しても水密ボックス自体を小型化しにくい原因でもあります。

そこで望まれているのが水密サーボ。これは水中モデルを作る人の夢ではないでしょうか。自動車や飛行機のように車体、船体にそのまま組み付けられたらモデル製作がずっと楽になります。

水密サーボ自体は製作方法を公開している方もいらっしゃいますので参考になれるのもいいかと思いますが、いったん浸水してしまうと動かなくなり操縦不能になるのはあくまで自己責任と言うことになります。

浸水した場合サーボをばらして水抜きして乾燥させるほかありませんが、動くようになるかどうかは運任せになってしまいます。ですからほとんど使い捨て感覚で使用することになると思います。

エンタープライズやヴォイジャーには多数のLEDが組み込まれています。このLEDには簡単な防水加工を施しています。LED本体からの接点を５mmぐらい残しカットし、そこにリード線をハンダ付けしていくわけですが、ハンダ付けした後に本体と接続した部分をエポキシ接着剤ですっぽり完全に固めてしまいます。

ハンダ付けしたまま水に入れても短時間でしたら問題ありませんが、走行時間+その後の乾燥時間を考えるとかなりの時間が水につかっていることになります。

そうなると短時間では問題が無くても、LEDの２本の接点が出ている本体との隙間、（あるかないか分からないような隙間なんです）から水が入るらしくLED自体が点灯しなくなってしまいます。こうなるともうLED自体使用できません。

ただしこの部分の防水は可動部分ではありませんから完全に固めてしまえばどうと言うこともありません。数が多くなるとそれなりに手間ではありますが・・・。
水中モデルは至る所が水との戦いになります。

船体の中でかなりの重量がとられるのがバッテリーです。ヴォイジャーはスペース的に単４ニッケル水素を６本パックして使用しています。これはモーターが300クラスであるという事を考えるとかなり少ない容量です。

実際走行時間は約30分程度、十分とも言えますが、若干パワー不足であるのは否めません。ただし、アンプやモーターへの負担が少ないため安心して走らせることが出来ます。

エンタープライズはモーターが400クラスのため単３のニッケル水素を８本使用しています。本来はもう少し大きなバッテリーを使用したいところではありますがバッテリーケースが入る場所は円盤部の中央のスペースです。パワーと容量のバランスを考えると致し方ない選択だと思っています。

エンタープライズに関してはバッテリーをパックしていません。バラバラのセルをボックスに入れて使うようにしています。これはバッテリーの入手が容易であると同時に、充電に家庭用の充電器が使えると言うメリットを優先したためです。

どこでも入手できるような材料や電池を使うというのも一つポリシーとしてはありかと思っています。

エンタープライズは400クラスのモーターを使い9.6ｖという電圧をかけています。
しかし、バッテリの負担が大きくかなり発熱します。

最初メカだけのテストを行ったときにはアクリルで作ったバッテリーボックスが・・・溶けました。やはり８本をパックにするしかないとは思いましたが（その方が簡単だし）やはり専用充電器ではない一般用でやりたいという思いが強くベースは溶けたりしない木（樫の木の板）にして接点を強化し、更に水密電池ケースをアルミで放熱を上げて（これもある意味水冷）使用しています。

充電用とはいえバッテリーも消耗品です。どこでも入手できて安価な方がいいに決まっています。ですからここはこだわってみました。

ヴォイジャーは６本7.2ｖのパックにしてラジコン用のAC充電器で充電しています。確かにこの方が簡単なんだけど・・・。

さて、内部のメカの話が続いてきましたが、それらを入れる防水ケースの話の前にスイッチの話をしましょう。

防水ケースは文字通り水密化されてアンプや受信機を入れるケースですが、これは完全に水密化する必要があります。　ではスイッチはどうでしょう？

私の場合ヴォイジャーはリードスイッチを使用した防水タイプ、ヤマトはマグネットを利用した防水タイプですが、エンタープライズは・・・コネクタのみ。コネクタの 抜き差しでオンオフしています。ヴォイジャーは円盤部のスラスターがスイッチになっていて押し込むとオンで、引き出すと オフになります、左右で電飾と走行系と２つのスイッチがあります。

ヤマトやエンタープライズは防水化していない単なるコネクターです。
そう、防水タイプでは無いのです。

海外キットのRC潜水艦の場合バッテリー自体は水密化されていますが電源ターミナルはむき出しで接続されているそうです。実はアクアモデラーズのRNさんに色々お聞きしたところ、水道水の抵抗値が150ｋΩ程度なので水でショートしたりしませんし、漏れる量は無視しても体制に影響がない、と言うことだったのでエンタープライズでは製作作業時間短縮のためにスイッチをやめました。

実際、やってみるとスイッチトラブルから解放される現実的な選択ではありました。

これは完全自作しているわけですがもちろん何かのケースの流用でも可能です。ですが、私の基本ポリシーはいつでも入手可能な素材で自作することです。

何かのパーツ流用ですとそのパーツが入手できなくなると作れなくなってしまい、改修や修繕するときに不都合が起こります。 ですから可能な限り自作できる物は自作しています。サイズや搭載方法に合わせたケースも必要になりますから自作した方が都合が良いのです。

とはいえ、私の艦の内部写真を見てすごいとかきれいに作っていると思う人はいないと思います。本人もそう思っていますし、実際巨匠と言われるRC艦隊さんtamo2さんほど工作技術があるわけでもありません。それでも見た目じゃなくて実益をとることを考えるならばこれでも十分役に立っています。

私の場合、機能的につかえればそれで十分 だと思っています。きれいに作れればその方がいいに決まってますし、人にも自慢できるでしょう。ですが、私の場合モデル自体を動かすことが最重要課題ですし、作るより動かす方が好きだということが基本になっています。

ヴォイジャーの場合はアンプ、受信機、サーボを一つのケースに入れたメカボックスになっていて、ヤマト、エンタープライズはアンプと受信機が入るボックスでサーボは別になっています。

これはどちらがいいと言うことではなく、船体形状と間かレイアウトの関係でそうなっています 。ですが、基本は同じ作り方になっています。

簡単に解説すると、2mmのアクリル板を箱の面のパーツに切り出して組み立てると
言う方法です。構造は至極簡単です。ヤマトに関しては本当にただの箱です。アンプと受信機が入るサイズのアクリルの箱を作り、アンプや受信機からのケーブルは箱の面にドリルで穴を開けて出しています。アンプと受信機は中にセットしたら蓋をして接着してしまいます。

こうするともちろんクリスタルの交換は出来ませんし、何らかのトラブルがあったときには箱をばらす必要が出てきます。ヴォイジャーやエンタープライズには３mmの真鍮ビスを使って蓋の部分をビス止めしてクリスタル交換を可能にしています。

アンプや受信機はあまり無茶な使い方をしない限り早々壊れる物ではありませんから割り切りと考えればこれでもいいと思っています。

そうはいっても、浸水したりメカを交換したりする必要も出てくるときもあります。その時は完全接着した場合蓋を無理矢理こじ開ける訳ですが、その時に必要なのはなるべく簡単にはがせる接着剤です。

簡単にはがせて、しかも完全に水漏れを防いでくれる接着剤・・・そんなものがあるのか？というと実はあるんです。

私の使用しているのは弾性エポキシ接着剤、セメダインのEP001です。これは２液混合タイプで硬化時間は40分前後。乾くと弾力を保ちながら完全に水の侵入を防いでくれます。

しかも蓋とケースの隙間に慎重にカッターを入れるとカッターで切れていきます。途中からは本当に力業でバリッと剥がすわけですが、剥がした後の接着剤の残りも爪などでこすればきれいに剥がれます。剥がしてメカを修繕した後はまた同じように接着すれば大丈夫です。

隙間埋めなどは、２液混合直後に流し込みで使用し、接着には混合してから５分程度待って使用すると使いやすいようです、メカボックスを作るときは接着してから24時間ぐらい乾燥させて使用しています。

この方法で作ったヴォイジャーのメカボックスはすでに6年近く使用していて問題ありません。心配な方はケース完成後継ぎ目にバスコークを塗って更に耐候性を上げると言うことも可能です。

バッテリーケースはアクリルではなくアルミ板を使用して作ります。これは文章では細かく説明できないので、おおざっぱに説明します。

私がアルミ板を使用し始めたのはヴォイジャーの電飾電池ケースを作るときです。アクリル板の2mmだとどうしても船体内部に収まりません。１mmどうしてもサイズが厚かったんです。これはもうぎりぎりで電池を特殊サイズの小型のものにするしかなかったのですが、どこでも入手できるバッテリーというコンセプトにこだわった末見つけたのが0.5mm厚のアルミ板です。

大きなケースを作ると強度不足になりますがバッテリーを入れるだけなら十分な強度が保てます。 しかもエンタープライズのようにバッテリーが発熱する場合熱伝導によって水で冷却できるので好都合です。

作り方はアクリル板より簡単で、アルミ板に展開図を書きアクリルカッターで筋をけがいて不要部を切り取り折り曲げて組み立てます。もちろん電池を交換しなければならないので蓋の部分とねじ止めには補強としてアクリル板を使用します。

折り曲げて組んだ隙間には裏側から補強剤とEP001を使用し防水加工します。この辺の作りは創意工夫で色々考えてください。

メカを入れる水密ケースとしてWTCと言う物があります。ウォーター・タイト・シリンダーという円筒形の筒にモーター、受信機、サーボ等を入れてしまうケースです。海外から入手する方法もありますが日本ではたもつ模型店で販売されています。完成品もありますしキットもあります。

汎用タイプはオールインワンでメカとバッテリーが入りますのでいわゆる潜水艦には手っ取り早い方法です。ダイナミカルダイブの模型改造なら私でも迷わずこれを使います。精度も高いし信頼性もあります。入門用にはうってつけなメカです。

上級者はガスバラストタイプのＷＴＣもありますので本格的な潜水艦づくりを行うことが出来ます。

WTCが船体に入るモデルはトランペッターのシーウルフやキロ級と言った物がありますし、船体キットはたもつ模型でも扱っています。初心者は何から何まで自作するのは大変ですのでこういう手段があると言うことも知っておいた方がいいでしょう。

私の場合もアクアレーサーにはWTCを使用しています。

ところで、なぜ水密にしなければならないのでしょうか。

ラジコンには多くの電気回路が使われています。各々の回路は電気信号の種類や強弱で動作を指示しています。それが水に濡れてショートしたり、流れるはずの電流が水に流れて正常に動作しなくなります。これがまず問題。それと、接点や基盤が錆びると電気が流れなくなり動作不良、誤動作がおこります。

そんな当たり前のことは誰でも分かるよ、と言われそうですがそれが分かっていても水への対処法を知らないと機器の破損を招きます。

WTCを使う場合はＷＴＣのみの水密を注意していればいいのですが、水密ケースを自作するときには思わぬ所から水漏れがおこり、原因と対処に時間と労力をつかうはめになります。

私の使っている分散型水密ケースというのはまさにこの危険の固まりです。モーターはポンプを使うとして、アンプと受信機、バッテリーと各々の水密ケースが最低必要になります。アンプと受信機（あるいはサーボも）のケースはクリスタル交換やメンテ用のハッチが必要になり、バッテリーケースにはバッテリー交換用のハッチが必要になります。

さらに各ケースを結ぶ電線、サーボからのリード線などWTCに比べ水漏れの危険が飛躍的に増えていきます。初心者の方にWTCを進めるのはこのことがあるからです。ですが、そんなことを言ってたら好きなモデルを作れなくなってしまいますよね。

そこで必要なのが水漏れしないケースです。（あたりまえですが・・・）

ケース自体は水密ケースパートに書いたようにアクリル板と接着剤の組み合わせで防水化は大して難しくありません。ところが、メンテナンスハッチをつけたり、バッテリー交換用のハッチをつけるのが一苦労です。

私の場合、ケース側に３ミリの真鍮ねじを組み込んでハッチ側に穴を開けて、ねじを通してナットで固定する方法をとっています。この作業は電気ドリルがあれば大して難しくはありませんがこのパッキンをどうするかが大きな問題です。ゴムパッキンでいい場合とそれでは防げない場合が出てきます。これはケースのサイズや蓋の固定方法で変わるので一概には言えませんがいろいろな方法を試してみる必要があります。

そして、アンプや受信機、サーボのケーブル関係をどうするか考える必要があります。分散型ケースは基本的に防水されるのはアンプや受信機本体のみですから、そこからのケーブルはケースに穴を開けて外に出さなくてはなりません。この穴とケーブルの部分はEP001等で完璧に防水処理は可能になります。

バッテリーやモーターなどはそのケーブルの先に電源コネクターをつけて、バッテリーやモーターに接続するという方法がとれます。モーターとバッテリーに関してはコネクターが水密化されていなくても特には問題ありません。ところがサーボのケーブルの延長には注意が必要です。サーボケーブルには信号用のケーブルがあり、ここが漏電すると正常に動作しなくなります。　これだけは特に注意する必要があります。サーボ自体も可能なら同じ水密ケースに入れてしまう方が安全です。

さて、このケーブルに関してですが、ケースから出す穴とケーブルの隙間の水密が完璧でももう一つ注意点があります。それはケーブル自体です。

ケーブルの先にコネクターをつけるとして、ケーブルの芯は多芯構造になっています、これが問題。このケーブルの先から水がアンプ内部へ侵入してしまうのです。あるいは受信機のアンテナ、感度をよくしようとしてケース外に引き出すのですがこの細いアンテナの先端部、ここも水の侵入口になります。

対処法としてアンテナの先端部や、ケーブルの先の芯が露出している部分と被覆部分の隙間に瞬間接着剤を流し込んで毛細管現象を防ぐという方法があります。あるいは先端部からハンダをしみこませて防ぐことも可能です。

この部分は盲点なんです。しかも短時間ではしみこまないため、そのまま走らせて気がついたときには動作不良を起こして動かなくなると言うやっかいなことが起こります。これはバッテリーケースも同じですから、こういう気がつきにくい所まで考えて作るという事が必要になります。

私自身これに気がつくまで何回もケース自体の水密をやり直したりしました、でもいくら完璧だと思ってもやっぱり漏れてくるので分散型をあきらめようかとも思いました。何かあったときには冷静に対処するのと原因をとことん突き詰めて考えるという根気も必要になります。

プラモ改造の場合問題になるのが船体補強です。最初は大丈夫でも歪みやズレ、あるいは強度不足による破損などディスプレイモデルとして作られているキットには水中モデル化は過酷です。夏の炎天下ではプラスチックは変形してしまいますし、プールの底に擦っただけでも傷だらけになってしまいます。

とはいえ、プラスチックですから水に入れても腐ったり錆びたりしないのがいいところ、問題は電池交換などでどこかの蓋を開けなければならず、どうしても全体的な強度の確保が難しくなってしまいます。

WTCにしろ分散水密ケースにしろバッテリーやメカはかなりの重さがありますから船体自体きちんと補強しておく必要があります。

私の製作したヴォイジャーは船体内のメカの収納をアルミベースのシャーシを作ってメカ自体はそこに搭載してそのシャーシを船体に固定するという方法をとっています。

もちろんプラですからどこにシャーシを固定するかというのは考えねばなりませんが一番曲げなどに強そうな所に固定用のビスをつけてシャーシをナットで固定しています。

また、船体のつなぎ目合わせ目などにはエポキシパテとアルミ板で補強をし、船体自体にも強度を出す工夫をしています。

1/500や1/350のヤマトなどでも船体が張り合わせのため、つなぎ目部分の接着では強度的に不安が生じます。そこでつなぎ目の所にエポキシパテを塗り、その上からアルミ板の板をエポキシが乾く前に張り付けてエポキシパテ+アルミ板で補強しています。

張り合わせ補強には0.5mm厚のアルミ板を使用し、シャーシとして使用するときには0.8mm厚のアルミ板を使用しています。

アルミ板はホームセンターなどで容易に入手可能ですし比較的安い素材なので使い方を覚えたら手放せない素材になります。

ただし、船体全部を内側から補強と言うことになると受信機用のアンテナはその外に出さねばなりませんし、金属ですから強度的に十分ですので部分的に使用するだけで十分効果が期待できます。ステンレス板でもいいのですが、重量と加工の難しさでおすすめできません。

船体補強は作ろうとするモデルに合わせて臨機応変に考える必要があります。

エンタープライズAのように大型の場合は更に工夫が必要になります。

この艦の問題は第２船体と円盤部を繋ぐネック部分と円盤部の接合部分、 第２船体とパイロン部分の接合部。共にバッテリーなどの重量物を配置してしまったため、この部分にかなりの力がかかります。こうなると更に強化する必要が出てきます。

大型のモデルとしては、オリジナルのままでもなかなかいい補強方法で設計されていますが、いずれにしろメカを搭載するにはこのままでは無理。そこでいくつかの複合材料で強化しています。

まず円盤部後方は重いバッテリーを支えるためアルミ板で補強。ドーネルサックを貫通させた5mmのアルミパイプで船体と円盤部の金属プレートに固定し強化。パイロン内部は5mmのアルミパイプで軽量でありながら十分な強度を確保。接続部分は3mm真鍮棒でがっちり船体と固定。

ワープナセル自体はパイロン部に埋め込んだ3mm真鍮ビスとナットで固定。水中での抵抗による力を十分受け止められるようにしています。

本来なら、海外のサードパーティーキットの補強具のように一体化して固定する方が確実ですし安心ですが、船体内部自体がメカで一杯になるため一体化した補強板
の設置は不可能です。しかも金属プレートでは重量増につながり、船体の隙間に詰め込む浮力材だけでは浮かないかもしれません。

補強、メカの収納、浮力材のスペース、この３つのバランスをうまく折り合いをつけてとることが水中モデルの難しさになっています。